McQueen Шона Макгирра: между наследием и театральностью
Креативный директор Шон Макгирр закрыл парижскую Неделю моды показом Alexander McQueen, вернув в коллекцию культовые элементы архива — от провокационных бамстеров 1990-х до гусарских жакетов. Однако критики отмечают, что театральность и отсылки не спасают изделия от проблем с посадкой и концептуальной ясностью.
5 октября 2025 года в Париже прошел показ Alexander McQueen, представивший коллекцию весна-лето 2026. Шон Макгирр вдохновлялся фильмом ужасов «Плетеный человек» (1973) и архивом основателя бренда Александра Маккуина, воскрешая легендарные элементы: низкие джинсы с экстремальной посадкой, кружевные платья, шарфы с черепами и приталенные военные жакеты. Коллекция балансирует между структурой и свободой, эротикой и дисциплиной, но индустрия критически оценивает результат — вещи выглядят театрально, однако по-прежнему борются с вопросами конструкции.
Макгирр продолжает развивать диалог между инстинктом и порядком, который лежит в основе ДНК McQueen. Центральный элемент коллекции — переосмысленные бамстеры с ультранизкой посадкой, созданные самим Маккуином три десятилетия назад и теперь интерпретированные как выражение современного стремления к свободе самовыражения. Гусарские жакеты, отсылающие к военной эстетике и исторической романтике, дополняются кожаными деталями, жестким кружевом и бахромой в темной палитре черного, алого и золотого. Коллекция демонстрирует амбиции Макгирра не превратить модный дом в музей наследия. Вещи намеренно имеют потертый вид, будто побывали в приключениях, а аксессуары — тонкие ремни и скульптурная обувь — добавляют театральности. Однако модная критика указывает на то, что несмотря на отсылки к архиву и мистическое вдохновение, бренд продолжает сталкиваться с техническими проблемами посадки, которые никогда не были характерны для McQueen при Александре Маккуине. Эти затруднения, возникшие еще до текущего сезона, свидетельствуют о необходимости переосмысления подхода к креативному руководству дома.
